C'est avant tout un mémo personnel, d'où le style télégraphique, mais peut-être y trouverez-vous quelques idées.
Attention il s'agit de règles de composition générales, une règle peut être bien sûr enfreinte, mais à la condition de savoir pourquoi.
Mes sources d'inspiration sont très variées, mais voici deux livres qui m'ont beaucoup influencé :
- L'oeil du photographe et l'art de la composition de Michael Freeman
- Hot Shots de Kevin Meredith
Mais surtout : allez voir des expos. Photographies, mais aussi peintures. La composition s'applique aussi bien à photographie qu'à la peinture. Pour ceux qui ont la chance de vivre près de Paris, on a une chance inouïe d'avoir autant d'expositions à voir. Mes lieux de culte sont :
- MEP (Maison Européenne de la Photographie), métro Pont-Marie
- Le Jeu de Paume (jardin des tuileries)
- Maison de la photographie Robert Doisneau (métro Poterne des Peupliers)
- Fondation Henri Cartier-Bresson (Montparnasse-Bienvenüe)
- Magnum Gallery (métro Saint-Germain-des-Prés
- Le Bal (métro Place de Clichy)
Pour avoir plus d'information sur une photo, il suffit de cliquer dessus. Et ensuite vous pouvez cliquer en haut à gauche au dessous de la carte sur le nom de l'appareil photo pour avoir toutes les données EXIF (ouverture, temps de pause, etc). N'hésitez pas à me faire des commentaires, c'est enrichissant d'échanger.
Merci pour votre visite !
ASTUCES DE COMPOSITION
GENERAL
- toujours avoir un sujet : il faut savoir ce que l'on veut montrer ou faire ressortir.
- point de convergence (là où vont les lignes de fuites) : doit être dans la photo. Et si elles mènent le regard vers quelque chose c'est encore mieux !
- Equilibre : éviter les composition déséquilibrées. Plus un élément est loin du centre, plus il a de la densité et donc plus il peut être petit. Par exemple on pourra mettre au 1er tiers gauche un élément et soit au tiers un droite un élément de même taille, soit plus près du bord (par exemple à 1/6eme du bord) un élément 2 fois plus petit. C'est comme une balance.
- répétition : lorsque l'on veut suggérer un prolongement plus important, il faut couper les éléments qui se répètent pour suggérer qu'il y en a encore plutôt que suggérer que l'on a mis tous ces éléments dans le cadre. Exemple :
- le triangle : essayer d'incorporer 3 éléments lorsque c'es possible de façon à former un triangle.
LESS IS MORE
- plans rapprochés. Exemple :
- éliminer les détails superflus pour aller à l'essentiel :
Si c'est la main d'un boulanger en train de travailler que l'on veut mettre en valeur : on peut couper la tête !
CADRAGE
- règle des tiers :
1) mettre l'horizon à un tiers du bord haut ou un tiers du bord bas. Il faut faire un choix : laisser l'horizon au centre risque de faire se balader l'oeil du spectateur entre le haut et le bas de l'image sans savoir quel est le sujet.
Exemple :
L'horizon est au 1er tiers en partant d'en haut, le soleil et les pas sont sur le premier tiers gauche. Le soleil est sur un point de force (haut-gauche).
2 autres exemples :
Contre-exemple :
Ici j'ai volontairement enfreint la règle des tiers car le sujet n'est ni les immeubles, ni le blé mais le contraste entre les deux. En mettant la ligne d'horizon au milieu le regard va passer de la partie supérieure à la partie inférieure puis revenir vers en haut, et ainsi de suite.
2) cadrer de façon à mettre en valeur le sujet : position sur l'un des points chauds (les 4 intersections des tiers).
Ici le ballon et le visage de la fillette 3) tenir compte du sens de lecture si l'on peut faire le choix de la position sur l'un des points chauds. Les européens lisent en Z, il faut donc privilégier le point supérieur gauche, sauf si l'on veut que le sujet soit découvert après le reste, dans ce cas on le mettra à l'opposé. Pour les asiatiques et arabes : lecture en S donc on privilégiera le coin supérieur droit.
- toujours cadrer en paysage avant portrait (mais parfois le format portrait permet de donner beaucoup de profondeur à un paysage en y incorporant plusieurs plans).
- cadrer serré. Eviter de simplement cadrer autour du sujet. C'est ce que fond la plupart des personnes qui prennent des photos sans se poser de question.
Exemple:
4) utiliser les cadres naturels (encadrement de portes et fenêtres, arbres, poteaux,...)
5) Espace négatif
L'espace négatif est l'espace qui se trouve autour du sujet.
Lorsque l'on décide d'accorder un grande importance à l'espace négatif soit parce que cet espace est intéressant.
Ex:
Ici je voulais valoriser ce nuage. la statue étant au bord et ne représentant pas une très grande proportion dans l'image, elle perd de l'importance et ne vole pas la vedette au nuage. D'ailleurs elle aurait pu être encore plus petite.L'espace négatif peut également être utilisé pour faire un rappel avec le sujet.
Ex:
Ici les pissenlits jaunes rappellent le jaune du manteau de l'enfant.6) couper c'est mal ?
Non.Il suffit de regarder les oeuvres de nos peintres célèbres pour voir qu'ils n'hésitaient pas à couper les têtes, les membres, etc.
Il faudra juste éviter de couper juste un petit morceau qui ferait penser à un cadrage maladroit. Donc plutôt que couper 3 cm d'un doigt, mieux vaut couper la main voire le bras !
La coupe permet également d'aider le spectateur à focaliser sur le sujet. Imaginez une scène avec 3 personnes : une à droite, une à gauche et celle qui est la plus importante au centre. Pour éviter que le regard passe de l'une à l'autre des 3 personnes, on pourra cadrer de façon à couper une bonne partie de la personne de droite et de celle de gauche. Celle du centre prendra alors beaucoup plus d'importance.
Exemple:
Ici j'ai préféré couper les chapeaux à droite et à gauche plutôt que les mettre en entier. Cela permet de suggérer une répétition (voir plus haut). Le spectateur pensera qu'il y a plus de 5 chapeaux.
POINT DE VUE
Au grand angle :
1) ras du sol
Cela apporte souvent un premier plan intéressant. Exemples:
2) proche du premier plan.
3) augmenter les perpective (routes, lignes fuyantes)
exemple :
Ici avec mon grand angle, je me suis approché du coin inférieur de la pyramide, de façon à amplifier l'impression de 3D. On dirait presque que la pyramide sort de l'écran.4) se positionner au niveau du sujet : se baisser pour se mettre au niveau des yeux de l'enfant, ramper pour se mettre au niveau d'un chien (évitable si vous avez la chance d'avoir un écran orientable), appareil posé au sol pour prendre des chaussures...
5) éviter les distorsions dues à la perspective : prendre les façade de face et si possible monter pour essayer de prendre le bâtiment à mi hauteur. Un objectif à décentrement est cher mais un excellent allié pour les photos d'architecture et d'intérieur. Sinon un logiciel de post-production permettra de corriger les perspectives (Lightroom par exemple).
Avec les grandes focales (200mm et plus)
- couchers de soleil : permet en zoomant sur le soleil d'avoir un soleil très présent dans la photo. Plus la focale est grande, plus le soleil sera grand. Un trépied est recommandé.
COULEURS :
- ROUGE : attire l'oeil, très intéressant à incorporer dans les compositions
- COULEURS COMPLEMENTAIRES : bleu/orange (minorité d'orange), rouge / vert (même qté de chaque), violet/jaune (minorité de jaune). Pour une bonne harmonie, plus la couleur est "lumineuse", plus elle doit être en faible quantité (ex : environ 20% de jaune pour 80% de violet)
- en sous-exposant un peu, on gagne en piqué (les couleurs rendent mieux dans les sombres que dans les clairs)
NOIR ET BLANC :
- ombres : les utiliser, éviter de les couper (ou bien franchement alors)
- apporter du contraste en incorporant des parties claires et sombres.
- silhouettes (sur fond clair)
Exemples:
REFLEXION COMPLETE :
- ne pas incorporer une partie de la partie reflétée (ou bien une toute petite partie).
- faire la mise au point (mode manuel) sur le sujet et non pas sur l'eau (ou autre surface)
Ex:
PAYSAGES :
- incorporer 2 ou 3 plans
- diagonales : dynamisme. Exemple :
- verticales: créé des tensions, de la puissance.
- horizontales : stabilité, reposant.
- mettre en valeur les perspectives en intégrant des éléments qui pourront servir d'échelle dans différents plans.
PORTRAITS :
- MAP sur l'oeil le plus proche (la PDC est plus grande derrière la MAP que devant)
- reflet dans les yeux (mettre le moddèle près d'une source lumineuse, une fenêtre par exemple
- flash fill-in ou reflecteur/tissu blanc pour déboucher les ombres du visage
- portrait sans visage
- portraits environnementaux
- regards : vers l'objectif ou vers autres éléments importants de la composition
- le plus important : capter une émotion.
EXPOSITIONS LONGUES :
Photo de nuit
- Il vous faudra poser l'objectif ou utiliser un trépied (penser à désactiver la stabilisation qui risque de faire vibrer de façon imperceptible l'appareil lorsqu'il est sur trépied ou posé).
- Utiliser le déclencheur à 2 secondes pour éviter de faire bouger l'appareil photo au moment de la pression sur le déclencheur.
- Se mettre en mode Lineview (ça tombe bien la nuit c'est plus pratique), c'est à dire que la visée se fait à l'aide de l'écran et non par le viseur. Pourquoi ? Pour éviter le mouvement du miroir propre au viseur qui peut faire bouger l'appareil, ce qui peut avoir une importance dans les temps d'exposition longs.
- Souvent pas besoin de monter les ISO vu qu'avec le trépied on peut laisser ouvert longtemps.
- Attention à ne pas trop fermer l'objectif (maxi entre F/11 et F/16, variable selon la qualité des objectifs), sauf si vous voulez que les rayons lumineux des lampadaires soient longs. N'oubliez pas que les objectifs ont un moins bon rendement dans les ouvertures extremes. Par exemple avec un objectif qui ouvre max à F/2.8 et ferme au max à F/22, le rendement optimal sera entre F/5.6 et F/11.
Evitez d'utiliser les filtres qui provoquent génèrent souvent l'apparition de flare la nuit. Rien ne vaut un bon pare-soleil (prendre en considération que souvent les pare-soleils livrés avec les objectifs sont fait pour du 24x36. Donc si vous êtes en APS-C, et si vous avez plusieurs pare-soleil (mince je sais jamais où mettre le 's'), vous pouvez prendre le pare-soleil de la focale supérieur. Par exemple si vous avez un pare-soleil pour un 80mm, vous pouvez le mettre sur un 50mm en APS-C. Sinon vous pouvez aussi utilisez votre main. Ce qui est bien avec un trépied c'est qu'on a souvent le temps !
Filé:
- trouver un arrière plan intéressant (coloré par exemple).
- mode Tv (priorité vitesse) : régler entre 1/30e et 1/50e de secondes selon la vitesse et la distance du véhicule
- MAP manuelle en la préparant d'avance
- attention avec les conditions lumineuses il faudra permet l'objectif ou utiliser un filtre. Attention à ne pas trop fermer l'objectif (maxi entre F/11 et F/16, variable selon la qualité des objectifs) pour éviter la diffraction. Si vous voulez garder une faible profondeur de champ et donc ouvrir plus le diaphragme, il faudra mettre un filtre ND (Neutral Density).
Exemple:
Flou de mouvement
Exemple :
- ND400 (Neutral Density) : fontaines, cascades, mer, rivières, mouvement d'un sujet en plein jour. Le trépied est indispensable (ou il faut trouver un endroit où poser l'appareil
Exemple:
- tout ne doit pas être flou : soit le sujet, soit le fond.
Explozoom (ou zooming) :
- utiliser une vitesse lente (environ 1/10eme de seconde)
- activer la stabilisation si il y en a une (sauf si l'appareil est sur trépied).
- s'appuyer sur un mur ou utiliser un trépied pour une meilleure stabilité.
- commencer à tourner l'objectif (zoom avant ou arrière), déclencher. Le déclenchement doit être à pleine vitesse. Ni au début de la rotation, ni à la fin.
Flash :
- second rideau
- orienter vers plafond ou sur les murs pour lumière indirecte.
- mode manuel
- utiliser un diffuseur
- le flash est particulièrement utile en plein jour ! Pour déboucher les ombres sur un visage. Il faut réduire sa puissance à -2.
Utilisation du trepied : astuces
- désactiver la stabilisation lorsque l'appareil est sur trépied (sinon vibrations);
- utiliser l'écran plutôt que le viseur (Lineview chez Canon), pour éviter la vibration due au basculement du miroir;
- utiliser le déclencheur à 2 secondes pour éviter un éventuel mouvement au moment de la pression du bouton (ou une télécommande);
- Le zoom écran permet de faire un gros plan sur le sujet : très pratique pour faire la mise au point manuellement avec précision et voir si l'appareil bouge légèrement à cause du vent où lors de l'appuie du déclencheur. Sur Canon 60d par exemple il faut passer en mode Lineview puis zoomer en appuyant sur le bouton + (on peut zoomer 2 fois).
- Le mode manuel est recommandé, l'avantage étant que vous aurez souvent plus de temps à effectuer les réglages.
- généralement le temps de pause ne nécessitant pas d'être court (sauf si vous voulez garder des silhouettes qui bougent), autant régler la sensibilité à 100 ISO pour éviter le bruit.
Conclusion : je préfère parler de principes de composition plutôt que de règles. Il est nécessaire de connaître ces principes et une fois assimilés on peut s'amuser à les enfreindre si cela sert le sujet.
Cette page me sert de mémo personnel, elle n'aborde pas toutes les notions. Je l'enrichirai petit à petit. On ne peut pas détailler les principes de la composition en si peu d'espace. Je recommande donc vivement de lire un livre traitant du sujet.
Et n'oubliez pas : le plus important est de savoir ce que l'on veut montrer.
